Решила выложить вам свой конспект по цитрусовым, который я писала на протяжении многих лет, собирая материал по библиотекам (тогда еще компьютеры были редкостью). Правда здесь много советов еще с советских времен, когда не было таких препаратов как сейчас, но хорошо забытое старое тоже может оказаться полезным. Я лично этими советами руководствовалась, когда собирала цитрусовые и убедилась в их эффективности. Извините, что конспект немного хаотично написан 
Это я уже с тетрадки перепечатывала как для себя 
ЦИТРУСОВЫЙ САД
Немного истории: В России первые лимонные деревца в комнатах выращивали при Петре I. В 1714 году Меньшиков построил под Петербургом дворец с большими оранжереями специально для разведения апельсинов и назвал его на немецкий манер Ораниенбаум.  Оранжереи стали подлинным украшением известной подмосковной усадьбы 18 века Кусково, принадлежавшей П.Б. Шереметьеву. По сохранившемуся до наших дней свидетельству очевидцев, лимонные и апельсиновые деревья достигали там таких же размеров, как у себя на родине. А в случае заболевания какого-то растения в Кусково собирался консилиум из лучших садовников всего московского округа. В 1786 году по случаю приезда императрицы был дан бал прямо в оранжерее под сенью апельсиновых деревьев.
В книге русского историка И.А. Забелина «Опыты изучения русских древностей и истории», вышедшей в 1873 году, приведен «Реестр заморских деревьев» - подробный перечень растений московских оранжерей 18 – 19 –го веков было указано «за 1833 год помернцев и лимонов прививошных – 170».
Однако самым известным ботаническим садом под стеклом, был сад в Горенках (сейчас город Балашиха). Их хозяин граф А.К. Разумовский для ухода за растениями и пополнения коллекции выписал даже специалистов из германских университетов. Более тридцати лет – с 1798 по 1830 года – Горенский сад называли одним из чудес Москвы. Он состоял из 40 оранжерей и теплиц. Позднее библиотека и часть коллекции из Горенок стали достоянием Императорского Ботанического сада в Петербурге, основанного в 1823 году. А в 1902 году читатели «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» имели возможность уже во всех деталях познакомиться с устройством домов для лимонов и с рекомендациями по их выращиванию. В частности с такими: « Эти растения никогда не проводят в оранжереях круглый год: при первой возможности их выносят на улицу. Для вноса на зимовку всего лучше избрать ясный, сухой день, солнечный и безветренный; Для выноса на воздух нужны другие условия: тихая, мягкая, но влажная погода, и, по возможности, облачное небо.
Что касается отопления, то топить нужно только в крайних случаях и возможно умереннее даже в самые сильные морозы; частая же топка, сама по себе, вредна для оранжерейных растений. Летом деревья выставляют на воздух и образуют роскошную декорацию; остальное время они проводят в оранжерее, отапливаемой настолько, чтобы зимой температура постоянно держалась на +6 градусах. Плодовая аранжерея состоит из рам, содержащих неполированные зеркальные стекла. Кровля тоже стеклянная, поставлена под углом в 35 градусов.
На удивление всем изысканные плоды, выращиваемые в царских оранжереях, появились и в крестьянских избах. Около 170 лет назад  в селе Павлово-на-Оке, неподалеку от Нижнего Новгорода, цитрусовые деревца завезли из самой Турции. С тех пор и начали жители села (а теперь города) разводить лимоны и цитроны. Позже цитрусоводством стали заниматься люди различных сословия и рангов. Мало кому известно, что в их числе был и Антон Павлович Чехов, выписавший из Никитского ботанического сада несколько кадок с лимонами. Увлекался комнатным цитрусоводством и Иван Владимирович Мичурин. Великий садовод, создатель замечательных сортов яблонь и груш, уже в преклонном возрасте занимался выращиванием цитрусовых культур. В наши же дни выращиванием домашних лимонов и апельсинов занимаются буквально повсюду, да и ассортимент выращиваемых цитрусовых значительно расширился.
Лимоны, апельсины и мандарины – это только три основных вида большого рода цитрусовых. Всего их десятки, самых разнообразных по форме и размеру. Селекция творит чудеса с цитрусовыми: появились крупноплодные лимоны, грейпфруты и помело.
Продолжение жизни: На плантациях цитрусовые живут 50-60 лет, а в домашних условиях у заботливых хозяев встречаются хорошо растущие 40-летние деревья.
Освещение: Весной и летом солнечного света хватает. На южных окнах даже нужно растения притенять, а вот осенью и зимой желательно устроить дополнительное освещение, понизить температуру и повысить влажность воздуха. Цитрусовые хорошо растут при достаточно сильно рассеянном свете. В то же время прямые солнечные лучи угнетают растения, иногда вызывая свертывание и опадение листьев.  Цитрусовые как ни странно очень привыкают к одному дому или даже к одному окну. Стоит их переставить и тем более перевезти на другое место – начинают болеть, с трудом привыкают к новым условиям.
Проверенный стародавний прием: весной и летом во время длинного светового дня отставляют растение от подоконника немного в глубь комнаты, а осенью и зимой ставят почти вплотную к стеклу. Таким образом, цитрусовые в течение всего года получают примерно одинаковое количество света, как у себя на родине.
Рекомендую каждые 10 дней поворачивать саженец на 10 градусов, при таком малом повороте растение не испытывает резких перемен.
Зимовка: Поздней осенью и зимой в жилых помещениях, как правило, слишком сухой воздух и излишне жарко, что особенно пагубно влияет на лимоны, апельсины и мандарины, привыкшие на своей родине к прохладной и влажной зиме. Недостаток влаги в воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений, они испаряют через листья больше воды, чем успевает поглощать их корневая система. В зимнее время водный дефицит может наступить и тогда, когда почва насыщена влагой. Переохлажденные корни не в состоянии всасывать питательные вещества с водой. В итоге растение теряет листья и заболевает. Поливать их надо часто, небольшими дозами.
Горшки (диаметр): Основная масса корней у цитрусовых расположена достаточно близко к поверхности, поэтому предпочтительнее широкие, а не глубокие горшки. Для укорененных черенков – 15см, однолетние саженцы – 20см, двухлетние – 25см, четырех – шестилетние – 30 и 35см, а для деревьев кадки 40 – 55см.
Подкормки: Почву в кадке надо рассматривать не как источник питания для растения, а как физиологическую среду, где развивается и обитает корневая система, куда необходимо регулярно вносить все питательные вещества.
Каждые 15 дней надо поливать растения раствором перебродившей навозной жижи с марта до октября. Перед подкормкой растение предварительно поливают водой, чтобы затем вносимое удобрение равномерно распределялось в почве и не обжигало корни растения. Кроме того, растениям полезны ежемесячные  поливы розовым раствором марганцовки. Некоторые удобрения (Эффект, Vito) удобно применять для внекорневой подкормки, тоесть для опрыскивания листьев (концентрация вдвое меньше, чем при внесении в почву). Полноценное и доступное всем любителям известково-фосфорно-калийное удобрение – обыкновенная древесная зола. Хороша зола и для внекорневой подкормки. Зольную водную вытяжку готовят в концентрации 1:20. Проверьте сами – эффект будет налицо.
Настоем навоза цитрусовые хорошо угощать по 2 раза в месяц. Рекомендую использовать свежеразведенный раствор (суточный или десятидневный) в такой концентрации: конский – 1:8; коровий – 1:10; птичий помет – 1:25.
Раз в месяц, а то и чаще павловцы подкармливают растения, подсыпая сверху в горшок немного древесной золы и спитого чая. Но предпочтение отдают двухнедельному настою навоза, десятикратно разбавленному водой. Причем используют только конский навоз.
Удобрение из рыбы: 200г свежих или мороженных рыбешек варят в течение часа в 1 литре воды. Процеживают и хранят в холодильнике. Перед употреблением 2 столовых ложки «ухи» разводят в стакане горячей воды, выливают в литровую банку, доверху доливают ее водой и поливают растение.

Внекорневая подкормка – это опрыскивание кроны слабым раствором удобрений, дает наиболее быстрый эффект – буквально через 2-3 дня. Поэтому применяется в тех случаях,
когда растению требуется экстренная помощь – например, при пересадке, хлорозе. Хороша подкормка и в качестве дополнительного питания между основными удобрительными поливами. Настой золы (чайная ложка на 1литр воды), марганцовка, борная кислота.

Формировка: Путем прощипывания пробудившихся почек, можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. Кстати от правильно формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения, если деревце растет в виде удилища – плодов  можно не ждать, а если сильно ветвится – то зацветает быстро. Особенно правильная формировка важна для сеянцев выращенных из косточек. В комнате с обычными окнами скелетные ветви растения обрезают коротко.
Плодоношение: В листьях лимона вся лимонная сила, поэтому листья надо беречь, в них находится запас питательных веществ без которых лимоны погибают. Листья надо хотя бы раз в месяц промывать под душем, чтобы «глубоко» дышали, и чем влажность воздуха выше – тем листья лимонов живут дольше. Поэтому частенько надо опрыскивать их водой.
Позволять цвести можно лишь 3-4-х летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Завязей и цветов может быть много. Поэтому лишние цветы обрывают еще в стадии бутонов, исходя из такой нормы – один плод на полтора десятка хорошо вызревших листьев. Не стоит оставлять много завязи на молодом, еще не окрепшем дереве. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение, после этого может заболеть, а то и вовсе погибнуть.
Немного о сортах: из всех видов цитрусовых в домашних условиях наиболее распространены лимоны. Их существующий ассортимент достаточно широк, но есть некоторые сорта, которые пользуются особенной популярностью  у любителей комнатного выращивания: Павловский, Мейер, Новогрузинский, Курский, Пандероза, Дженоа, Лисбон.
ПАВЛОВСКИЙ: над его селекцией более ста лет трудилась большая армия  безвестных энтузиастов-селекционеров. Павловские лимоны отличаются крупноплодностью
достигая 300-500г. Поверхность плода гладкая и блестящая. Невысокая, как правило, урожайность лимона Павловский (обычно до десятка плодов с дерева) компенсируется его хорошей приспособленностью к недостаточной освещенности и сухому воздуху. Растет в виде небольшого куста или деревца высотой 1,5, редко 2 метра. Нет лучшего сорта для северных областей Украины, чем Павловский.

НОВОГРУЗИНСКИЙ: отобран селекционером Сухумской опытной станции ВИР Н.М. Мурри. Дерево сильнорослое, плоды удлиненно-овальные с широким тупым соском, средний вес 120-150г, с приятной кислотой и сильным ароматом. Очень урожайный. Этот сорт создан для украшения фойе, светлых коридоров, залов, комнат отдыха, где большие размеры его кроны (до двух метров шириной) не являются помехой.
Сорт лимона Новогрузинский по своим вкусовым и другим качествам пока не имеет соперника в мировом ассортименте. Жаль только, что возможности его выращивания сильно ограничены небольшими размерами наших комнат.
КУРСКИЙ: выведен цитрусоводом-любителем города Курска А.А. Фоменко в первые послевоенные годы путем отбора сеянцев лимона Новогрузинский. Неприхотлив, устойчив к сухому воздуху и недостатку света, очень урожаен. Плоды весом до 300г, достаточно кислые, ароматные и вкусные. У сорта, пожалуй, один недостаток – сильнорослость.
МЕЙЕР:  (другое название – китайский лимон). В 1908 году американский исследователь Франц Мейер обнаружил его в домах у жителей Пекина. По предположению, это естественный гибрид лимона и апельсина. В 1929 году из США этот лимон завезен в нашу страну, но из-за не совсем привычного вкуса плодов, широкое распространение он
получил не сразу. Плоды округлые без привычного соска весом 100г, не слишком кислые и со своеобразным привкусом. Его достоинства – повышенная морозостойкость, засухоустойчивость и слабая восприимчивость к болезням. Он особенно удобен для небольших квартир, так как он  самый низкорослый среди других сортов. Но требует хорошего освещения зимой, что невозможно без досвечивания или же холодной зимовки.
ДЖЕНОА: деревце слаборослое, качество плодов высокое, причем кожура сладкая, без горечи. Выведен в США и еще в 40-е годы рекомендован там для выращивания на подоконнике. Сорт очень выносливый.
ПАНДЕРОЗА: предположительно гибрид лимона с грейпфрутом. Выведен в США в 1926 году. Благодаря своему «покладистому характеру» в комнатных условиях выращивается практически повсюду. Дерево среднерослое, плоды весом до 500г, яйцевидной формы с толстой кожурой. Зарекомендовал себя как универсальный сорт, хорошо произрастающий на подоконниках  всех регионов нашей страны.
О выносливости лимонов можно судить по их максимальной способности сохранять листву в неблагоприятные осенне-зимние месяцы. Чем большая потеря листьев – тем менее выносливый сорт.
Так же как и Пандероза, ближайший «родственник» лимона – цитрон. За красоту кроны и оригинальную форму плода цитрон начинает приобретать широкую популярность. Плоды цитронов отличаются огромными размерами и весом (нередко больше килограмма), а также бугристой и толстой кожурой.
ЦИТРОН и др.: Мандарины, апельсины, кинканы и грейпфруты редко встречаются на подоконниках, не потому что требуют каких-то других, особых условий – скорее посадочный материал этих культур менее доступен, хотя они заслуживают более широкого распространения.
Размножение: семенами, черенками, прививкой. Деревья, выращенные из семян вступают в плодоношение не скоро – через 8-10 лет, а сортовые растения – обычно на третий год жизни, но при хорошем уходе. Любой, даже самый отборный саженец вскоре превращается в жалкого и болезненного заморыша, если уход за ним ограничен только поливом (кстати, приобретать взрослые, уже плодоносящие деревья «за любые деньги» тоже бесполезно – они, как правило, быстро гибнут при перемене условия и хозяев).
Цитрусовые выращенные из семян, как правило хорошо развиваются и быстро превращаются  в красивые густооблиственные деревца, которые кажется вот-вот зацветут, но к сожалению нередко приходится ждать от 8 до 15-ти лет, если не знать некоторых секретов. И хотя мы называем сеянцы цитрусовых «дикими» на самом деле доказано учеными, что из семян цитрусовых вырастают только «культурные» формы и растут они по всем законам своего вида и в определенный срок плодоносят. В субтропических странах сеянцы дают первые плоды чрез 5-6 лет. Все дело в продолжительности светового дня, ведь в субтропиках круглый год день равен ночи. У нас же летом световой день непривычно длинный для цитрусовых, а зимой – чересчур короткий. Вот и получается, что в средней полосе на подоконнике этот срок плодоношения у сеянцев цитрусовых удлиняется почти вдвое (исключение составляют грейпфруты, помело и лимон Мейер, нередко дающие плоды без прививки при хорошем уходе на 4-5-й год). Плюсы семенного размножения в том, что растения выращенные из семян менее капризны и требовательны, таким образом можно выводить новые формы, отлично приспособленные к местным условиям. Черенки с таких плодоносящих растений будут прекрасным материалом для дальнейшего размножения. Есть и еще один плюс, опытным путем доказано, что развитие сеянцев можно ускорить. Все дело опять же только в знании некоторых «секретов». Если хотите вывести новый сорт, старайтесь брать семена с комнатного плодоносящего растения нетребовательного к свету и устойчивому к сухому домашнему воздуху, хорошо, если растение имеет карликовую крону. Тогда следующие семенные поколения могут закрепить и улучшить все эти признаки. Но можно брать и семена южных плодов
купленных в магазине, хотя от родителей они сохранят более высокие требования к условиям произрастания, но их можно перевоспитывать.
Сажать семена в землю (обязательно добавлять речной песок) надо сразу же после того, как съедите плод, тогда всхожесть самая высокая. Если почву поддерживать во влажном состоянии, то уже через месяц появятся всходы. Всходы, на которых есть по два листочка, уже можно пересаживать в мелкие горшки с плодородной рыхлой землей. Сажать надо не выше корневой шейки. С первых дней жизни надо приучать сеянцы цитрусовых к «жестким» условиям – недостаток света в осенне-зимнее время и сухой воздух. Не устраивать никаких подсветок и часто не опрыскивать. При таких условиях не все сеянцы будут развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать «спартанские» особи. А когда определяться те, которые быстрее других развиваются и меньше всех теряют листья, к ним уже можно применять специальные приемы, ускоряющие наступление плодоношения: правильно обрезать, как можно реже пересаживать и держать растение в тесной посуде.
Не реже двух раз в месяц удобрять отобранные сеянцы раствором навозной жижи. Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании: если дерево сильно растет, но не плодоносит – надо повысить дозы фосфорных удобрений. Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль их содержать в холодном помещении в температурой +4 - +6 С или же в обычной комнате устроить для растений дополнительное освещение люминесцентными лампами, подвешенными над кронами растений, но при этом желательно чтобы температура в помещении была в пределах +14 - +18 С.
Один из способов ускорения плодоношения сеянца – черенкование веточек срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца. Выращенное из такого черенка растение может начать плодоносить уже на 4-й год. Другой способ – перетяжка. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают проволочным колечком. То же можно проделать и на стволике, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.
Если выращенное из семени деревце хорошо приспособилось к комнатным условиям, урожайно, и дает качественные плоды – то оно представляет собой особую ценность. Такие цитрусы надо размножать и как можно шире распространять.
Черенкование: лимоны и цитроны лучше всего укореняются во влажном песке (или в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха (под пакетом или стеклянной банкой), в воде же сразу засыхают. В  нижнюю часть емкости, где происходит укоренение, насыпают дренаж из керамзита или кусочков древесного угля, в середину слой земли, а сверху – песок слоем 5 см. Расчет прост: после образования первых корешков растение сразу же получает минеральное питание. Черенки нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3-5 листьев, нижний срез делают под почкой или между почками, а верхний в 5мм над почкой. Нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем и погружают на 2 см во влажный песок. После посадки черенки опрыскивают водой и накрывают стеклянной банкой, и предохраняют от прямых солнечных лучей. В дальнейшем надо опрыскивать  черенки ежедневно вечером и следить чтобы песок не пересыхал. Через месяц – полтора уже появляются корешки.
Воздушное укоренение: позволяет сразу же получить новое большое деревце способное зацвести уже на следующий год. Укоренение проводят на материнском растении. Весной в кроне  дерева выбирают  ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы сразу же иметь правильно сформированное деревце, снимают кольцо коры шириной 1-2 см. Это место со всех сторон заворачивают во влажный мох (чем больше мха, тем лучше), а сверху мха еще и торф с песком или кокосовое волокно. Смесь должна быть влажной. В конце все заворачивают в полиэтилен и завязывают снизу (под кольцом) и сверху (над кольцом). Можно ветку сразу завернуть в полиэтилен и
завязать снизу под кольцом. Получится своего рода горшочек из полиэтилена, который легко можно заполнять влажным мхом и грунтом, а затем завязать пакетик и сверху над кольцом для того, чтобы влага не испарялась. В этом мешочке и происходит укоренение: в том месте, где снята кора начинают прорастать корни. Осенью ветку с корнями можно срезать и высаживать в грунт. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.
Прививка: самый простой способ прививки черенком – врасщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщины, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у подвоя в 7 – 10 см от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам на глубину 2-4 см и врасщеп вставляют черенок в 3 почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-четырехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали слои. Место прививки тщательно заматывают пленкой. Привитый черенок лучше приживется, если его предварительно на 2-4 часа замочить в 5%-ном растворе сахара. И еще одна хитрость: стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается повышенная влажность. И надо вовремя удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки. В качестве подвоя можно использовать сеянцы лимона, грейпфрута или помело.
СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЙ НА УЛИЦЕ ЛЕТОМ: содержание комнатных деревьев на улице, бесспорно полезно, так как листья, поглощая ультрафиолетовые лучи, крепнут, быстро развиваются. Но нельзя забывать: на любые резкие перемены условий они могут реагировать отрицательно. В данном случае налицо переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых лучей к их изобилию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень либо под крону деревьев. Чтобы плошка с земляным комом не перегревалась, ее прикапывают. Важная деталь – возвращение растений на подоконник в конце лета. За одну-две недели до наступления заморозков на почве их надо постепенно приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Земляной ком нужно пролить водой, подогретой до 30-40С, вызывая тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение можно перенести на подоконник.
ПЕРЕВАЛКА: дренаж камешки и кусочки древесного угля, сверху немного мха, немного сухого навоза, а затем грунт. Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце. Поэтому молодые цитрусовые желательно пересаживать два, а то и три раза в год, а взрослые реже – через 3-4 года.
Мох сфагнум применяют при пересадке в качестве хорошего дренажа, который к тому же задерживает вымывание питательных веществ из почвы и препятствует загниванию корней.
ПОЛИВ: чтобы очистить воду от хлора и других вредных примесей надо 200 г верхового торфа настоять в трех литрах воды не менее суток и можно поливать цитрусовые. Надо взять за правило поливать растение осторожно, не спеша, легкой струей, чуть теплой водой. Лучшие результаты дают вечерние поливы, в это время растения наиболее полно используют влагу. Обыкновенные поливки должны только увлажнять землю, и нет необходимости чтобы вода протекала через кадку, но через каждые две поливки необходимо чтобы одна была настолько обильна, чтобы вода прошла насквозь. Особенно тщательно поливают деревья когда они зацветают, а при пониженной температуре надо умерять поливку.
Для приготовления поливочной воды некоторые цитрусоводы пользуются  фиксажной солью (тиосульфат натрия) – 10г на стакан воды в темном флаконе хранят более года. Достаточно на 1 литр водопроводной воды добавить одну каплю из этой склянки, перемешать – и хлора, как ни бывало.

ФОРМИРОВКА: заключается в том, чтобы заставить растение кустится и быстрее получить плоды. Принцип здесь таков: укорачивать все ветки, начиная с нулевой (стволика). Вызревший стволик саженца укорачивают на высоте 15-20см. В дальнейшем из почек на стволе вырастают несколько побегов, из которых оставляют 3-4 (будущие скелетные ветви), а остальные удаляют. Оставленным веточкам не дают расти более 20см, а всем последующим более 10см.
Профилактика от вредителей: Для того, чтобы на растениях не появлялись вредители надо их опрыскивать крепким настоем табака или сосновой хвои.

Хочется особо выделить такой испытанный способ защиты от тлей и клещей, как опрыскивание табачным отваром. Способ приготовления: 40г сухих табачных листьев настаивать сутки в 1 литре воды, а затем кипятить не менее часа, охладить, долить еще литр воды и добавить немного мыла и опрыскивать растения. При борьбе с любыми вредителями необходимы, как минимум три обработки с небольшим (недельным)интервалом. Во всяком случае одноразовые опрыскивания оказываются, как правило, бесполезными.
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ: ученые рекомендуют два способа зимнего содержания комнатных цитрусовых, при которых они чувствуют себя наиболее благополучно: в прохладном помещении или на том же самом подоконнике, но с дополнительным освещением (с 15 октября по 15 марта). Первый – предпочтительнее, но выполним только в том случае, когда имеется светлая и прохладная терраса, утепленный, застекленный балкон, где можно поддерживать температуру 5-10 градусов тепла. Желательно, чтобы ртутный столбик не опускался ниже нуля – тогда цитрусовые выдерживают такую зимовку даже при недостатке света. В таких условиях поливать деревья надо очень редко и только так чтобы немного промочить земляной ком. Таким образом мы вынуждаем растения заснуть и вступить в период покоя. Ближе к весне начинайте поливать деревья теплой водой, а затем начинайте и опрыскивать.
Если растение зимует на подоконнике – то чем прохладнее он будет – тем лучше. Периодически открывайте форточку, а на батареях установите емкости с водой для повышения влажности. Поливать по мере необходимости снеговой талой подогретой водой, такой чтобы прогревалась почва в горшке. Почву в горшке лучше замульчировать тогда и влага будет меньше испаряться и поливать не придется часто. А насчет подкормки то я подкармливаю растения 1 раз в месяц и в зимние месяцы.

Рецепт: Для укрепления и очищения сосудов, предупреждения стенокардии, инфарктов и инсультов рекомендуется 2 лимона и 2 апельсина разрезать на части, удалить семена и пропустить через мясорубку. Полученную массу перемешать с 2 столовыми ложками меда. Выдержать в стеклянной банке сутки при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник. Принимать по 2-3 чайные ложки в день.

Отредактировано Svet@ (2011-10-08 19:09:23)

Похоже на хлороз (для хлороза характерно пожелтение листовой пластинки между жилками, в то время когда сами жилки долго остаются зелёными), такое с цитрусовыми, к сожалению, случается,
причина: 1) избыточное увлажнение почвы;
             2) избыточное засоление почвы;
Есть конечно и много других причин.
Еще хлороз - это нехватка железа или точнее - железо в почве есть в необходимом количестве, но оно находится в недоступной форме. Это приводит к истощению растения.

Меры борьбы - лечение хлороза проводят  3 - 4 кратным внесением (опрыскивание или полив) железосодержащих препаратов. Наиболее эффективно опрыскивание по листьям  раствором железного купороса или препаратами содержащими железо в хелатной форме - например Брексил-хелат, Мастер Анти-хлороз, Хелат железа.
Я чаще всего пользуюсь Хелатом железа (опрыскивание) и железным купоросом (полив под корень - неполная чайная ложка на литр воды).
После первой же обработки, если нет ошибки с диагнозом, в течение 4 - 6 часов можно заметить как на глазах возвращается зелёная окраска у листьев.